Aleksandr Shepelev

https://youtu.be/FFW0GcMCgd0?si=stwQ5QP4zQTz1RCK

Исаак Зингер: Изобретатель швейных машин и франчайзинга

Сейчас уже никого не удивишь идентичными ресторанами McDonald’s в каждом крупном городе, удобными и вкусными кафе Starbucks и многими другими заведениями и магазинами, которые расположены по всему миру. Такое положение дел делает нашу жизнь комфортнее, приезжая в другую страну, и видя знакомые названия, все уже не кажется таким уж чужим.

Возможность полакомиться любым мороженым на другом континенте от родины его изготовителя дало такое понятие как франчайзинг. Не углубляясь в его понятие, скажем только, что владелец определенного бренда дает право другой компании или человеку на предоставление своих услуг. Интересно, что понятие франчайзинга существовало давно. Еще в средние века в Англии существовали определенные места – франшизы. На них можно было заниматься торговлей и там же собирали налоги. Следующий этап становления данного вида бизнеса принадлежит пивоварам из Германии. Они заключали договор с владельцами таверн и постоялых дворов на поставку пива собственного изготовления.

Первым официальным франчайзером стал Исаак Зингер, чьи швейные машинки являются и сейчас образцом качества.
Страстью этого неординарного человека была любовь к изобретательству. На его счету приспособления для самых различных нужд: пилорама, разновидность бура и другие.

Идея усовершенствования швейной машины пришла совершенно неожиданно, как это и бывает с гениальными решениями. Работая над созданием новой наборной машинки, Зингер арендовал помещение у торговца швейным оборудованием. Оно часто ломалось, и Исаак решил его усовершенствовать. Через 11 дней торговец получал совершенно обновленную модель швейной машинки. Она имела горизонтально расположенный челнок, чтобы не запутывалась нитка, столик доску для ткани и ножку для иголки, благодаря чему появилась возможность делать непрерывный шов. Зингер установил ножную педаль для привода, что позволило использовать две руки при работе с тканью. Именно такой набор стал базовым для данного оборудования.

После применения своего первого экземпляра, Исаак, имея 40 долларов капитала, организовал собственную фирму.
Первая реализованная машинка принесла изобретателю 100 долларов, тем самым окупив затраты на открытие производства и даже принесла прибыль. Это был невиданный случай в бизнесе, который и сейчас вызывает удивление.

Но заплатить такую цену были готовы не многие, поэтому Зингеру предстояло придумать что–то еще, чтобы привлечь покупателей. Такой фишкой стало производство дополнительных деталей. Дело в том, что раньше никто не ремонтировал оборудование, оно попросту заменялось на новое. Благодаря дополнительным деталям, машинка Зингера стала первым прибором, который можно было самостоятельно починить.

В 1854 году была создана компания I.M.Singer & Co, владельцами которой стал Зингер и адвокат Эдуард Кларк.
Постоянно думая над популяризацией своего детища, изобретатель и его партнеры решают вложить средства в строительство завода, где будут массово производиться швейное оборудование со сменными комплектующими. Таким образом, компания стала ориентироваться на потребителя – домохозяек, а не на промышленность. И здесь Зингер стал первооткрывателем. До него мир еще не знал производства подобного рода.

Для привлечения покупателей использовалась революционные для того времени схемы: hire-purchase или лизинг-покупка, постпродажный сервис и презентация продукция, которая сейчас известна как BTL-акции.

В 1858 году компания имела 4 завода и реализовывала порядком 3 тысяч машинок в год. Зингер и его предприятие внесло большой вклад и в развитие бизнеса как такового. Именно Singer & Co впервые подписали договор с дистрибьюторами, по которому они получали право на продажу и ремонт швейных машинок. Это был договор на передачу франшизы.

Таким образом, компания Исаака Зингера стала первым франчайзером в истории, и дала толчок для развития данного направления. Этот бренд и по сей день является лидером в своем сегменте, а распространением его оборудования занимается 12 тысяч дилеров в 150 странах.

Известные картины в непривычном ракурсе (12 фото) 

Было бы очень здорово, если бы у всех людей была возможность увидеть эти произведения искусства своими глазами. Но, увы, отправиться в художественное путешествие может далеко не каждый. Интернет, конечно, не передаст всех ощущений, однако, интересно будет в любом случае. Предлагаем вам посмотреть на знаменитые картины в очень непривычном свете.

«Тайная вечеря» Леонардо Да Винчи находится в самом неочевидном антураже для уровня своей легендарности. Великая настенная роспись находится в трапезной комнате доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.


Это оборотная сторона картины Рембрандта «Ночной дозор». Картина, чьё официальное название «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга», имеет внушительные размеры: 3,79 на 4,53 метра.


«Сотворение Адама» не так уж и просто найти на потолке Сикстинской капеллы. Сверхпопулярной стала именно эта композиция, хотя тут точно было из кого выбрать.


В одной комнате с «Моной Лизой» в Лувре выставлены и другие картины.

4
Среди них: «Брак в Кане Галилейской» Паоло Веронезе, а также «Пасторальный концерт» и «Мужчина с перчаткой» Тициана. И вообще посмотрите, насколько это большой зал. Но назван он, разумеется, в честь одной конкретной картины размером 76х53 см.


«Герника» Пабло Пикассо не просто устрашающая картина, но и огроменно-устрашающая


А вот этот известный «Портрет четы Арнольфини» оказался удивительно маленьким

Но не настолько, как «Постоянство времени» Сальвадора Дали. Его бессмертный шедевр в оригинале оказался размером с фотокарточку. Всего 24 на 33 сантиметра.


Триптих Иеронима Босха «Сад земных наслаждений» и его внешние створки.


Здесь изображена Земля на третий день библейского Сотворения мира.


Клод Моне и его огромные полотна. Где такие хранить? Специально для них в Париже был построен целый музей. На этом фото французский живописец в своей домашней студии рисует одну из картин цикла в 1920 году.


Для хранения масштабных «Кувшинок» кисти классика импрессионизма в 1927 году здание оранжереи было переделано под картинную галерею (Музей Оранжери). На государственные деньги, кстати.

Твид и серебро. 7 главных трендов Недели мужской моды в Париже

В Париже завершилась Неделя мужской моды сезона весна-лето — 2024. Фаррелл Уильямс представил дебютную коллекцию для Louis Vuitton, а Венсан Кассель открыл показ Ami Paris. Обозреватель «Сноба» Аня Батурина следила не только за светскими новостями, но и выделила главные тренды в одежде и аксессуарах

29 ИЮНЯ 2023 18:55«Офискор» и необычные костюмы Louis Vuitton; Ami ParisФото: Daniele Oberrauch / Gorunway.com; Filippo Fior / Gorunway.com

В центре внимания многих дизайнеров оказались пиджаки, пальто прямого кроя и костюмы. Создается ощущение, будто модельеры намекают на то, что пора бы оставить ковидные послабления в прошлом (на дворе 2023 год), отказаться от удаленной работы на Бали, в Таиланде и в других приятных странах и вернуться в офис.

Показ Ami Paris открывал Венсан Кассель в строгом костюме в темных тонах. Фаррелл Уильямс в своей первой коллекции для Louis Vuitton показал идеальный серо-бежевый комплект с шортами и потрясающий двубортный смокинг. На костюмы обратили внимание и другие модные дома, например Paul Smith, Dries Van Noten и Ludovic de Saint Sernin. Правда, к скучному консерватизму классики некоторые из них добавили вызов — модели продемонстрировали «тройки» на голом теле. А судя по тому, что творил Jacquemus на показе в Версале, брюки теперь можно носить с выглядывающими из-под них трусами — если смелости хватит.

Твид

Кстати, на твидовые мужские костюмы сделали ставку не только французы, но и итальянцы. DSquared2 на шоу в Милане презентовали классический жакет с золотыми пуговицами и вставками из денима. В такой вариации он подходит скорее не для делового образа, а для повседневного.

Комбинезон

В этом предмете гардероба видится отголосок тренда на спецодежду, который можно было наблюдать этим летом еще на Неделе моды в Милане. Там дизайнеры представили анораки, парки со светоотражающими полосками, жилетки с объемными карманами — наподобие тех, что носит Анатолий Вассерман, — брюки-карго (тоже с карманами) и даже фартуки.

На Неделе моды в Париже дизайнеры показали комбинезон в самых разных вариантах: от брутального денима Kenzo до нежно-розовой кожи Loewe. А бренд Sacai сделал его бежевого цвета с контрастными карманами.

СереброMarine Serre; Hed MaynerФото: Daniele Oberrauch / Gorunway.com; Isidore Montag / Gorunway.com

Женские коллекции изобилуют одеждой серебряного оттенка уже в этом сезоне, мужская мода обещает подступиться к нему в следующем. Металлик был замечен на шоу Hed Mayner, Marine Serre, Rains, Koché. Что ж, пожалуй, стоит готовиться к ослепляющим парным лукам на красных дорожках и вечеринках попроще — блестеть будут абсолютно все. 

ОтпускComme des Garçons Homme Plus; LazoschmidlФото: Isidore Montag / Gorunway.com

Мечты об отпуске воплотились в принтах с изображением зелени джунглей. Зов природы услышали сразу несколько модных домов: Comme des Garçons Homme Plus и Sacai. Бренды Taakk и Marine Serre добавили настроения, раскидали ракушки и представили принты с дикими животными, которых можно встретить во время сафари-прогулки.

Читайте такжеГде купить джинсы? 5 российских марок

Бренд Lazoschmidl пошел дальше и презентовал коллекцию, которую практически целиком можно взять с собой в отпуск. В ней есть все, что может пригодиться: от бермудов, джинсовых шорт и плавок до кружевных футболок, боди и даже плащей-дождевиков из целлофана (вдруг ливень в джунглях застанет). И да, речь все еще идет о неделе мужской моды.

СапогиLouis Vuitton; Rick OwensФото: Daniele Oberrauch / Gorunway.com; Filippo Fior / Gorunway.com

Если повнимательнее посмотреть на детали, то самой неожиданной и популярной обувью на показах Louis Vuitton, Junya Watanabe, Rick Owens и Etudes Studio стали сапоги. Правда, договориться о том, как должна выглядеть идеальная обувь сезона, дизайнеры не смогли — и показали совершенно разные формы и материалы: от резиновых до кирзовых сапог. Носить обувь с высоким голенищем предлагают с шортами и футболками.

ЦветыDior Men; AmiriФото: Isidore Montag / Gorunway.com; Filippo Fior / Gorunway.com

Следуя за женской модой, которая предписывает украшать себя в этом сезоне цветами с ног до головы — от чокера на шее до пояса на талии, дизайнеры советуют мужчинам тоже примерить этот тренд. Носить цветы следует в петлице пиджака на манер бутоньерки. Как именно — подсказывают на показах Dior Men, Amiri и Jacquemus.

Gucci showed the spring-summer 2024 collection in Milan - this is the debut of Sabato de Sarno

At Milan Fashion Week, Gucci presented the spring-summer collection of 2024. Ancora was the debut of the new creative director of the Italian fashion house Sabato de Sarno

SEPTEMBER 22, 2023 19:20Gucci showSource: Filippo Fior / Gorunway.com

The story of Sabato de Sarno in Gucci began in January 2023. He replaced the legendary Alessandro Michele, who in eight years turned the brand into a trendsetter with a revenue of $10 billion in 2022. Little is known about the new creative director: de Sarno began his career at Prada, then moved to Dolce & Gabbana, and then to Valentino, where he worked for almost 14 years, eventually becoming the fashion director responsible for men's and women's ready-to-wear.

De Sarno called his first collection for Gucci Ancora, which is translated from Italian as "again" or "again". "The story of wealth and lust, red, but also blue and green, flash, spontaneity, light, party in the first rays of the sun. This is a story that is not hidden, proud, manifested and not taboo, although it may seem that it should be, it is absolutely free and filled with euphoria. <...> This is a story of music and night parties, sweat, dancing and singing. It's a story about a family, about kisses, many, many kisses. This is again a story about everything, but this time expressed through joy," the designer said before the show.

https://youtu.be/RThDNP1UewY

Неделя моды в Милане: главные коллекции сезона весна-лето 2024 годаКоллекция Prada(Фото DR)Стиль итальянских улочек в версии The Attico, женственно утилитарный подход Prada и усложненный минимализм в стиле Jil Sander — Forbes Life рассказывает, какие коллекции будущего теплого сезона сыграют роль в формировании женского гардероба Кругосветное путешествие Bottega Veneta

В этом сезоне команда бренда решила, что с нас хватит стандартных круизных коллекций, и представила свою версию одежды для путешествий. Ее вряд ли можно назвать цельной в визуальном плане, но вот необычной и интригующей — точно.

«Идея заключалась в смешивании миров. Мы черпали вдохновение буквально со всей планеты и пытались объединить все, чтобы создать новую культуру», — рассказал о весенне-летней коллекции креативный директор Матье Блази. Задуманное действительно получилось: на подиуме появились нестандартные силуэты, которые напоминали множество вроде бы знакомых образов, но при этом звучали в непривычной тональности.

Среди звездных позиций показа: тренчи, отдаленно напоминающие то ли пончо, то ли кейпы, пальто с бахромой внизу, асимметричные жакеты, платья с психоделическим рисунком в гамме 1970-х, разноформатные комбинезоны — все это не только визуально завораживало, но и вызывало сильное желание присмотреться к деталям, понять, из чего сделана та или иная позиция.

Матье Блази постарался сделать новую коллекции такой, чтобы, примеряя какой-то образ, люди могли оказываться там, где их душе угодно, — на оживленных улицах Великобритании, в Южной Африке или на Сицилии. Он смог сделать это с помощью тонких аналогий и ассоциаций без прямых отсылок и топорных стереотипов.

Миланский променад The Attico

Презентация новой коллекции бренда проходила в центре Милана, где гости сидели на кожаных диванах прямо вдоль тротуаров. Собственно, увиденное на подиуме (или все-таки улице) было подстать такой амбициозной локации. Джорджия Тордини и Джильда Амбросио сказали, что хотели, чтобы все выглядело, как на киноплощадке, где люди одновременно и звезды, и наблюдатели.

Коллекция оставила ощущение разорвавшейся хлопушки в сером пространстве. Образы сменялись хаотично, модели были одеты без прилизанности и излишней аккуратности, а сочетания выглядели свежими — брючный костюм дополнили пушистыми тапочками, облегающее платье шло в паре с огромным шарфом, напоминающим гриву, жакеты с гипертрофированными плечами напоминали покосившиеся доспехи, а оверсайз-шубы сочетались с контрастными неоновыми колготками. Цветовая палитра скакала, как кардиограмма, — от темно-коричневого до алого, от анималистичных принтов до мышиного серого.

Внутри телевизионного шоу Sunnei

Шоу бренда традиционно приводят гостей к катарсису — каждый показ больше напоминает перформанс, чем презентацию одежды. На этот раз зрители окунулись в атмосферу телевизионного шоу, где на стульях их ждали таблички с цифрами: аудитории нужно было поднимать их, оценивая образы.

Симоне Риццо и Лорис Мессина воспринимают моду как рупор для декларирования важных тем. «У каждого есть мнение, любой — судья, защитник, писатель, рецензент — имеет право на мнение, независимо от того, на чем оно основано», — сказал Мессина. Это подтверждали и фразы, раздававшиеся из колонок, которые призывали высказывать свое мнение, перестать ненавидеть моду и следовать интуиции.

Чтобы не перегружать мир, который и так трещит по швам от информационных потоков, количество образов ограничили всего 30 выходами. В них использовали каучук из переработанных остатков сумок, органзу и тянущиеся материалы — все это шествие выглядело очень фактурным, в меру ярким и лаконичным. Sunnei мастерски балансировали между разными силуэтами — ультраобтягивающими позициями и чрезмерным оверсайзом.

Утилитарный подход Prada

В этом сезоне бренд решил привлечь внимание к тому, с каким профессионализмом Миучча Прада и Рафа Симонс могут обращаться с материалами, вышивкой и мелкими деталями. Это было сразу заметно по рубашкам, где цветочный принт выполнен на бахроме — теперь он играет по-новому за счет своей глубины. Или юбкам, где металлические детали интегрированы в лоскуты ткани, создавая эффект невесомости.

В центре коллекции — приталенный силуэт. Он скрывался во всем — от шорт и юбок до широкоплечих жакетов и платьев. Все изделия выполнены в затемненной и припыленной гамме с легкими вкраплениями пастели — получается, Prada не предлагает нам идти по проторенной дорожке стандартной весенне-летней палитры. В целом атмосфера коллекции напоминает некий фьюжн из 1920-х и 1960-х — прямые элементы встречаются с узким кроем и дополняются гиперобъемами.

Что еще зацепило взгляд, так это переосмысленный дизайн сумки, созданной Марио Прада, сооснователем итальянского модного дома. Модель приобрела дьявольскую нотку в виде застежки-головы мистического существа, будто сошедшего с японских гравюр. Именно такие мельчайшие детали, еле заметные без пристального рассмотрения, и добавляют веса и шарма коллекции.

Торжество наследия Fendi

Ким Джонс сделал лейтмотивом коллекции фирменные цвета Fendi, присутствовавшие в одежде бренда в 1999 году, — коралловый, нежно-голубой, лимонный и алый. Она пестрила асимметричными элементами, которые добавляли общей картине необычный шарм.

Силуэты всех позиций филигранно подчеркивали достоинства фигуры — только изредка в этот ансамбль вклинивались вещи прямого кроя. Приятно, что в весенне-летнем гардеробе не было излишней логомании: культовые буквы еле виднелись на груди шелковых платьев со змеиным принтом, перчатках и сумках и гармонично дополняли нейтральный марафон моделей. Несмотря на разнообразие фасонов, геометрия была в едином ритме и прослеживалась в каждом элементе — шоу вызывало ощущения, будто ты смотришь на успокаивающие волны на берегу моря.

Обилие сумок, появившихся на подиуме, их расцветок и размеров также убаюкивало гостей, как маятник, который раскачивал перед их глазами Ким Джонс. На сцене то и дело мелькали уже знакомые Baguette, Peekaboo, Origami, First, а также новая Flip. Варианты оттенков, принтов и аксессуаров были на любой вкус — анималистичные, металлические, минималистичные. Интересно, что подготовит дизайнер к 100-летнему юбилею Дома в 2025 году — по его словам, он уже вовсю занимается этим вопросом, чем заставил нас трепетать в ожидании еще больше.

Игра форм Jil Sander

Уроки геометрии с Джил Сандер — то, что бы хотелось заслужить в подростковые годы. Люси и Люк Мейеры уточнили, что в новой коллекции они исследовали формы — это заметно по необычным фасонам и сочетаниям.

Основной позицией были шорты в разных форматах и то, чем можно их дополнить и с чем стилизовать, а в перерывах проскальзывали платья миди и макси. Несмотря на то что вокруг были четкие линии, во всем этом присутствовала легкая нотка небрежности и свободы, чего довольно сложно добиться с понятными силуэтами. К тому же дизайнеры добавили в коллекцию множество неожиданных элементов — это были вырезы на груди в виде железных колец, легкая фигурная перфорация, добавляющая воздушность одежде, бахрома в стиле Гэтсби, крупные пайетки.

Коллекция оставила после себя слегка заметный флер белых воротничков, хоть и стильных. Множество образов похожи на то, что могут носить работники модной редакции как в офисе, так и за его пределами. Хотя гигантская кошачья и собачья мордочки на платье и майке — единственное, что из такого концептуального минимализма точно понравилось каждой маме, так что полноправная универсальность коллекции подтверждена.

Сильвестр Сталлоне, актер Рокки и Рэмбо, ставший художником, представил серию картин, написанных им почти 60 лет назад, которые он продал за 5 долларов, чтобы оплатить проезд на автобусе в школу и обратно. Скульптуры, которые были частью выставки, премьера которой состоялась на выходных в музее Osthaus в Хагене, Германия, с тех пор спрятаны в гардеробе Сталлоне.

Художник, которому в этом году исполнилось 75 лет, сказал, что покупал дешевые холсты по 2 доллара, а затем продавал их по 5 долларов на пресс-конференции 4 декабря. «У меня осталась пара, - добавляет Сталлоне, - но я был немного смущен [ими], потому что стиль был довольно другим [...], поэтому я держал их в своем шкафу». «Не было никакого предлога или академического образования; это было просто нарисовано на холсте с большим чувством, и их не видели 55-60 лет». Они долгое время прятались в моем шкафу, так что приятно их вытащить ».

На выставке представлены его ранние работы, которые он подписал «Майк Сталлоне» на современные картины. Среди представленных автопортретов - «В поисках Рокки» (1975), предшествующий сценарию и фильму. «Сталлоне - очень визуальный человек, его мысли формируются визуально, а живопись была его самой сокровенной и сложной частью», - говорит Матиас Расторфер, генеральный директор и совладелец Galerie Gmurzynska, которая представляла художника в течение десяти лет. . Это настоящее дело, когда умение и воображение сочетаются с долголетием ».

Несмотря на то, что искусство подпитывало его кинематографическую работу, Сталлоне был вынужден выбрать сценарий, а впоследствии актерское мастерство из-за финансовых ограничений, и вскоре он сделал свое состояние в киноиндустрии. После съемок «Рокки» Сталлоне провел время в Майами, где собирал произведения Фрэнсиса Бэкона и Клода Моне. Среди художников его коллекции - Пикассо, Герхард Рихтер и Ансельм Кифер.

Что касается рынка сбыта собственных работ, Сталлоне еще предстоит совершить прорыв. Цены на аукционе варьируются от 1500 до 3500 долларов, в то время как Расторфер утверждает, что в зависимости от предмета, цены на прошлые работы могут «доходить до десятков тысяч». Учитывая чистую стоимость активов Сталлоне в 400 миллионов долларов, такие цифры вряд ли его заинтересуют, который сетует на Hollywood Reporter: «Знаете, может, мне стоило стать художником». Это привело бы к значительному снижению стресса ».

Элементы скульптуры Ансельма Кифера на сумму около 1 миллиона долларов были украдены из его хранилища в Круасси-Бобур, Франция. Кража, включающая большие книги, произошла во время выхода документального фильма о Кифере, причем прошлые инциденты позволяют предположить, что воры нацелились на материалы, а не на само произведение искусства.

По данным местной прокуратуры, значительные части скульптуры известного художника Ансельма Кифера, стоимость которой оценивается примерно в 1 миллион долларов, были недавно украдены из его хранилища в Круасси-Бобур, Франция.

Считается, что украденные предметы представляют собой большие свинцовые книги, примечательный элемент творчества Кифера. Точная цель произведения остается неопределенной, но творения Кифера, такие как «Верховная жрица/Цвайстромланд» (1985/86), часто включают в себя эти весомые ведущие книги, чтобы углубиться в темы истории Германии после Второй мировой войны. Эта конкретная работа, например, ссылается на записи, которые вели нацисты.

Прокурор города Мо сообщил, что на кадрах наблюдения запечатлено, как четыре человека ворвались на парковку объекта, проломили стальной забор, защищающий произведения искусства, и скрылись с свинцовыми книгами, которые были частью скульптуры.

Этот инцидент — не первая кража на обширном складе Кифера. Аналогичное событие произошло в 2016 году, когда была украдена 13-тонная совокупность книжных скульптур и значительное количество необработанного мрамора, убыток которого составил более 2 миллионов евро. В 2019 году еще одна скульптура Кифера была повреждена во время попытки кражи ее свинцовых компонентов.

В обоих предыдущих случаях французские власти предположили, что воров больше интересовало сырье, чем художественная ценность произведений. Прокуроры Мо поддержали это мнение относительно последней кражи.

Это последнее преступление совпало с выходом нового документального фильма Вима Вендерса «Ансельм», премьера которого состоится в кинотеатрах США в эту пятницу. 3D-фильм исследует творчество и карьеру Кифера, включая сцены из того самого склада, который недавно был ограблен.

 Jean Dubreil

Айлвортская Мона Лиза, приписываемая Леонардо да Винчи?

«Айлвортская Мона Лиза», картина, которая на протяжении многих лет интриговала любителей искусства и экспертов, теперь выставлена в Турине, Италия, что вызывает новые споры о ее подлинности. На этой картине, которую некоторые считают более ранней работой Леонардо да Винчи, изображена молодая на вид женщина, предположительно Лиза дель Джокондо, тот же персонаж, что и знаменитая Мона Лиза в Лувре.

Путешествие картины столь же увлекательно, как и ее тайна. Он был привезен в Англию в 1778 году семьей Монтакьют, а затем приобретен Хью Блейкером, торговцем произведениями искусства из Айлворта, пригорода Лондона, отсюда и его название. После нескольких переходов из рук в руки он принадлежал Генри Пулитцеру, американскому коллекционеру, который посвятил большую часть своей жизни доказательству того, что это подлинная работа да Винчи. Усилия Пулитцера включали книгу под названием «Где Мона Лиза?»

Спустя несколько десятилетий спрятанная в хранилище швейцарского банка картина вновь всплыла на поверхность и теперь находится под опекой консорциума. Фонд Моны Лизы, базирующийся в Швейцарии, является движущей силой нынешней выставки в туринской галерее Promotrice delle Belle Arti. Они утверждают, что эта версия была завершена на десять лет раньше, чем более известная версия в Лувре. На выставке не только представлена картина, но и представлены мультимедийные дисплеи, документирующие обширные исследования фонда.

В подтверждение заявления фонда такие ученые, как Джон Асмус из Калифорнийского университета в Сан-Диего, провели тесты, предполагающие, что обе версии написаны одним и тем же художником. Несмотря на это, некоторые эксперты по-прежнему не уверены в ее подлинности. Профессор Мартин Кемп, известный историк искусства из Оксфордского университета, выступает против приписывания картины Леонардо, указывая на такие несоответствия, как использование холста, а не дерева, предпочитаемой поверхности для рисования Леонардо.

Эта загадочная картина продолжает разделять мнения. Некоторые считают ее подлинным шедевром Леонардо да Винчи, другие считают ее искусной имитацией. Посетители туринской выставки, которая продлится до мая 2024 года, имеют возможность увидеть картину и, возможно, сделать собственные выводы об этом интригующем произведении истории искусства.

 Selena Mattei